ro nin Postat Martie 1, 2014 Share Postat Martie 1, 2014 apreciem suspansul şi vom aprecia şi mai mult soluţia.... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cristi 57 Postat Martie 1, 2014 Share Postat Martie 1, 2014 (editat) Am vazut o solutie (simpla si ingenioasa) de racire a uleiui(la nipra)... domnu cristi57,daca doriti,puteti sa explicati despre ce e vorba? Daca tot m-ai intrebat, incerc sa-ti raspund... Parerea mea este ca acest subiect nu mai este de actualitate. De ce? Pentru ca toate uleiurile de motor actuale sunt multigrade, uleiuri ce acopera lejer plaje mari de temperaturi fara a suferi modificari majore ale capacitatii de lubrefiere. In aceasta situatie nu ai decat sa-ti alegi uleiul care te satsface! Din experienta mea cu mai multe tipuri de ulei mineral am ajuns la parerea ca 20W50 este super ok, merge si toamna/primvara dar si in toiul verii cand am mers pe autostrada venind de la mare iar temperatura aerului la nivelul soselei era de cca 60 grade. Iarna nu merg dar probabil ca un 15W40 ar fi foarte bun. Nu-i place uleiul sintetic! Deasemeni conteaza daca locuiesti intr-o tara nordica sau mai sudica, noi beneficiind de o clima temperata. Apoi foarte important este faptul ca sunt uleiuri pentru motoare racite cu apa (mult mai stabile) si uleiuri pentru motoare racite cu aer - problema este ca nimeni nu prea tine cont de acest amanunt - nimeni nu citeste indicativul SAE sau API scris pe ambalaj. La monogradul utilizat cu multi ani in urma se simtea intradevar nevoia acuta de a face ceva pentru stabilizarea lui(se stie ca era utilizat in mod curent uleiuri de iarna si de vara evident si functie de latitudine). Repet: nu-i place uleiul sintetic! Pe de alta parte piesele cele mai solicitate termic sunt camera de ardere(chiulasa) si calota pistonului. - La chiulasa racirea este facuta 90% de aerul exterior(uleiul asigura doar ungerea culbutorilor, cozi de supape, etc) suprafata de contact cu aerul desfasurata avand peste 1000 cm patrati; urmata de vaporizarea carburantului cu caldura absorbita din peretii camerei de ardere. - Calota pistonului este racita prin radiere catre peretii camerei de ardere; prin fusta catre peretii cilindrului(ambele in procent mai mic); prin uleiul care spala pistonul pe interior(tot in procentaj mic); urmeaza racirea prin secmenti catre peretii cilindrului(procent destul de insemnat); prin absortia de caldura la vaporizarea benzinei(acesta fiind cel mai important element de racire a calotei pistonului). Atentie la carburatie(amestec prea sarac) si avans(prea mare) - mers indelungat in sarcina mare, de aici porneste topirea pistoanelor si nu are legatura nici cu calitatea uleiului nici cu temperatura lui! In concluzie: daca folosesti uleiul adecvat, nu-ti faci probleme cu racirea lui pentru ca nu-si pierde propietatile. Editat Martie 1, 2014 de cristi 57 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ubord Postat Martie 1, 2014 Share Postat Martie 1, 2014 (editat) ...pinioane pompa Lada, Dacia si MT... ...am reusit sa manufacturez axele pentru cele doua tipuri de pinioane... ...se pot observa uzurile in corpul pompei originale...absolut toate pe care le-am desfacut arata in acelasi hal... Editat Martie 1, 2014 de ubord Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
AdrianS Postat Februarie 28, 2018 Share Postat Februarie 28, 2018 (editat) Drobule dragă (şi dragi tavarăşi), dac-ai fi ştiut ce tumult şi deziluzie urma să stârneşti cu facelift-ul mandolinei tale, mă-ntreb dacă te-ai mai fi încumetat să ne-arăţi pozele-alea! De când sunt transplantat la Constanţa, sunt în mare parte legat de mâini şi de picioare în materie de loc şi scule, sau cel puţin dependent de alţii. Astfel m-am împrietenit şi mai intim cu absurdul şi paradoxul din viaţa de zi cu zi: în prezent, enormitatea şantierului naval pare să fie invers proporţională numărului de meseriaşi. Nu mai zic de-un posesor de strung sau freză, capabil şi dispus să facă ceva.În tot cazul, Arkadi al meu nu a fost niciodată în stare să parcurgă mai mult de 30 km (fie vară, fie iarnă) fără să mi se-aprindă martorul de presiune a uleiului, la turaţii de ralanti şi croazieră. E frumos şi boem să te simţi prăbuşit psihic după o plimbare cu Niprul din pricina zgomotelor mereu noi şi a certitudinii că ţi se va aprinde "uleiu-n bord" (de-aici drobul anagramat în "ubord"? hmm), dar am cutezat să gândesc că problema are şi leac. M-am învârtit jumătate de an ca să-mi dau seama că am un coleg olimpic la strung - distincţie despre care, spre ruşinea mea, nici nu ştiam că există. A strâmbat din nas la ideea iniţială de a monta o-ring-uri şi bine a făcut, pentru că mă cam îndoiam şi eu de fiabilitatea ei. Soluţia respectivă este prezentată de-un ucrainean aici şi arată cam aşa: În schimb, s-a gândit din prima la o soluţie pe simeringuri, iar în aceeaşi seară am descoperit modificarea ta. I-am arătat cum ai făcut-o, am găsit simeringuri "slim" de la Corteco şi dă-i! De departe cea mai migăloasă treabă a fost centrarea mandolinei pentru prelucrare, realizată până la urmă la o bormaşină de banc. L-au ajutat sculele de la atelier mai puţin decât şi-ar fi dorit, dar defilăm cu ce-avem. Cele mai apropiate simeringuri ca dimensiune pe care le-am găsit au diametrul interior Ø 33 mm (arborele având Ø 34 mm). Nu-i o problemă, fiindcă oricum am şlefuit fusul arborelui (şi vai, ce era acolo!) pe care vor etanşa ele. Producătorul le laudă ca fiind extraordinar de rezistente la rugozitatea suprafeţei etanşate, la abateri axiale, la bătăi ale rulmentului, la temperaturi înalte şi lucru în produse petroliere, la extratereştri şi inflaţie. Eu sper doar să nu le găsească tehnica sovietică vreun viciu neprevăzut. Florinul meu a ales o soluţie interesantă pentru "capacul" ce împiedică scuiparea spre vilbrochen a simeringului "interior": l-a făcut din aluminiu (după ce i-a dat câteva FAIL-uri) şi a poziţionat centrele găurilor pentru şuruburile de fixare pe diametrul său exterior. Apoi au fost marcate găurile în mandolină, şanfrenate şi filetate. Vezi pozele: Pentru cei care au chef să vadă treaba asta şi-n format video: Mai e de lucru. Urmează şi bucşarea pompei de ulei, cu toate că nu "beneficiază" încă de uzurile generoase pe care le avea pompa drobiană. Având în vedere că am toată motocicleta desfăcută, vreau să-i rezolv de pe-acum tot ce scârţâie şi ce riscă să-mi dea palpitaţii la inimioară, că am şi-aşa destul stres în existenţă. Şi dacă tot am baia de ulei mărită, de la ce să-i adaptez un oil cooler, oare? Editat Februarie 28, 2018 de AdrianS Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
m72story Postat Martie 2, 2018 Share Postat Martie 2, 2018 (editat) Complimente pentru bataia de cap și muncă, personal am avut in 2007 un Nipru luat de la Casalean. Disperati ca becul de la martorul ulei era aprins permanent, desi era perfect functional senzorul, i-am montat o pompa de GPZ, Ne-am intalnit cu situatie in care a fost necesară modificarea sorbului pentru a-i asigura aspiratia din baia de ulei. La ralanti dupa prima pornire, a explodat filtrul centrifugal. I-am facut o centrifuga din otel, din acel moment cuzinetii "pluteau" pe maneton, Motocicleta asta suferă de presiune, motor subturat fata de capacitatea pompei de a genera presiune la acea turatie,iar calitatea materialelor infecta. Toate bune! Editat Martie 2, 2018 de m72story Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ubord Postat Martie 5, 2018 Share Postat Martie 5, 2018 curat ...infecta Toate bune! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Postări Recomandate
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.